Главные правила езды на автомобиле в мороз

При -20 градусов увеличивается количество поломок и ДТП

Возвращение настоящей зимы после месяца бесснежной и теплой погоды сразу привело к пробкам на дорогах, большому количеству мелких ДТП и техническим проблемам с автомобилями. А впереди, как прогнозируют синоптики, еще минимум две недели морозов и снегопадов. «Вести» узнали, без чего не обойтись в машине в такие дни, как освободить авто из ледяного плена, что делать, если отказали тормоза, не запускается двигатель, замерз омыватель для стекол.

ПРОБЛЕМА 1. ДВИГАТЕЛЬ НЕ ЗАПУСКАЕТСЯ

Стоит температуре воздуха опуститься до -10 градусов, как многие авто перестают заводиться. Чаще всего — по причине некачественного либо просто старого аккумулятора (АКБ): при интенсивной эксплуатации они служат около трех лет. Если вы не уверены в своей батарее, а возможности произвести срочную замену (600–800 грн) нет, советуем в морозные дни снимать ее на ночь и оставлять в теплом помещении. Если же авто уже не запустилось по этой причине, завести машину с автоматической КПП можно только с помощью проводов для прикуривания, которые подключаются к аккумулятору другого автомобиля: автодонор должен проработать на повышенных оборотах 10–15 минут. А с механикой — еще и с толкача.

Вторая частая причина отказа от запуска в мороз — загрязненные свечи. Их нужно выкрутить и прочистить. В сильные холода опытные водители снимают их, несут домой и прогревают на газовой плите (наконечник раскалить над огнем), а затем ставят назад.

Часто проблемы возникают из-за того, что в бензин попало немного воды, которая замерзла в топливной системе. Если же это произошло, залейте в бак 100–150 мл спирта. На будущее помните: в морозы нужно, чтобы бак с бензином был заполнен минимум наполовину (вода находится ниже этого уровня).

ПРОБЛЕМА 2. СБОИТ СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ

В авто старше 10 лет часто падает эффективность работы отопителя салона, и ездить становится холодно. Связано это с засорением радиатора (и системы терморегуляции), которые со временем покрываются налетом. Радиатор можно попытаться прочистить, налив в расширительный бачок жидкость для прочистки канализационных труб. С таким суррогатом нужно поездить на авто около получаса, а потом слить смесь и залить свежий антифриз. Кроме того, повысить температуру в салоне помогает установка куска картона под решетку радиатора (как только потеплеет, его нужно снять, иначе двигатель начнет перегреваться).

В морозы от 15 градусов ниже нуля антифриз, который давно не меняли (рекомендуется делать это раз в 1,5 года), скорее всего, превратится из жидкости в ледяную кашу. Симптом того, что это произошло — резкое увеличение температуры двигателя. Игнорировать эту проблему нельзя, так как это приведет к разрыву расширительного бачка и капремонту. Поэтому при приближении стрелки датчика температуры в сторону красной зоны нужно сразу же остановиться. После этого купить в ближайшем автомагазине или АЗС антифриз и произвести замену прямо посреди дороги (жижу легко слить, если снять нижний патрубок системы охлаждения).

ПРОБЛЕМА 3. ОБМЕРЗАНИЯ

Оставив на ночь авто на улице, водители часто наутро сталкиваются с обмерзаниями различных элементов кузова. Для борьбы с этим явлением в автомагазинах продаются специальные химсредства. Цена — 30–50 грн.

Размораживатели стекол. Предназначены для очистки стекол от льда, снега и грязи, продаются в виде спреев: его нужно распылить на стекло и подождать 5 минут. В состав чудо-средства входят растворитель и гликолевая смесь (техспирт) — такая композиция активных веществ моментально растворяет лед.

Антиобледенитель. Этот тип препаратов рассчитан на предотвращение обледенения стекол в течение 72 часов при температуре до -25°С. Состоит такого рода химия из смеси изопропилового спирта с добавлением сорбитола: они создают пленку, предотвращающую контакт воды со стеклом.

Размораживатель замков. Специально разработан для оттаивания и смазывания механизмов замков. В состав входят изопропанол и бутилгликоль — эти вещества противостоят конденсату и уничтожают уже образовавшийся лед. Кроме того, в состав входит ингибитор (преобразователь) ржавчины и минеральное масло. Продаются в виде баллончика с трубочкой: ее нужно вставить в замок и распылить спрей.

Если спрея нет, то есть народный метод (для машин, которые открываются металлическим ключом): нагреть ключ зажигалкой и вставить в замок.

Смазка для дверей. Используется для того, чтобы двери не примерзали к кузову — обработать ею нужно резиновые уплотнители с вечера. В состав смазки входят присадки на спиртовой основе (незамерзающие гликоли), а также синтетическое масло (не застывает до -30°С) и графит.

ПРОБЛЕМА 4. ОМЫВАТЕЛЬ ЗАЛЕДЕНЕЛ

С такой проблемой ездить можно, но плохой обзор может привести к ДТП из-за того, что водитель вовремя не увидит опасность. Поэтому жидкость лучше разморозить. Для этого существует несколько народных способов.

Гараж. Авто ставят на ночь в отапливаемый гараж или подземный паркинг. При этом наутро нужно дать мотору поработать на холостых оборотах (минут 10), чтобы нагреть подкапотное пространство. Жидкость разморозится.

Кипяток. Если бачок с замерзшей жидкостью наполнен не до краев, то можно долить в него горячий антифриз (это безопасно, так как он рассчитан на работу при высокой температуре). Некоторые водители используют просто горячую воду, но в сильные морозы она моментально замерзает. Поэтому лучше вначале лить небольшими порциями кипяток (например, из чайника), а поверх него заливать концентрат жидкости-незамерзайки.

Спирт. Многие водители используют для разморозки медицинский спирт. Но более правильным будет использование средства для разморозки стекол, особенно в том случае, если лед находится не только в бачке, но и в патрубках. Нужно найти место соединения шлангов омывателя, рассоединить их и впрыснуть туда антизаморозку. Уже через 15–20 минут система должна заработать.

Электронагреватель. Если есть доступ к розетке, то можно использовать фен или бытовой обогреватель. Но учтите, что в этом случае размороженную жидкость нужно сразу же слить или израсходовать (иначе она быстро опять замерзнет), а затем залить в бачок неразбавленный концентрат.

Также услугу по разморозке оказывают на многих мойках (горячую воду заливают в бачок омывателя под напором).

ПРОБЛЕМА 5. ОТКАЗ ТОРМОЗОВ

Наутро после ночных морозов многие водители не могут тронуться с места из-за того, что у них замерзают тормоза. Дело в том, что во время движения разогретые тормоза способствуют образованию и сбору конденсата. И если колодки отрегулированы неидеально (обычно это бывает при самостоятельной замене), то между ними и тормозным диском или барабаном образуется слишком маленький зазор, в котором образовавшийся конденсат и замерзает, прихватывая тормозной диск (или барабан) с колодкой. Профилактика — при остановке или на стоянке нельзя ставить машину на стояночный тормоз (ручник), а только на передачу.

А вот если уже прихватило, то нужно следовать четкому алгоритму. Во-первых, попробовать тронуться, не нажимая на педаль газа (только на сцеплении) либо нажимать на нее очень плавно (если резко, то есть риск оторвать часть подвески). Во-вторых, поливать тормозной диск горячей водой до характерного треска льда, а после этого сразу тронуться (пока вода не замерзла).

Также серьезные проблемы с наступлением сильных морозов могут возникнуть у водителей, которые забывают регулярно (рекомендуется делать это раз в два года) менять тормозную жидкость. Вещество это очень гигроскопично — впитывает влагу из воздуха. В сильные холода часть жидкости превращается в льдинки, которые мешают свободной прокачке жидкости. В результате снижается эффективность работы тормозов, а также электронных систем активной безопасности (ABS, ESP). Поэтому, если вы не уверены в своей тормозухе (давно ее не меняли), лучше отказаться от поездки в эти дни или держать большую дистанцию во время движения.

ЧТО ПОЛОЖИТЬ В БАГАЖНИК

Щетку-скребок. Лучше всего выбирать модель на длинной ручке, изготовленную из пластика, но с резиновым лезвием у основания.

Цена: 40–60 грн.

Запас жидкости в омыватель. Лучше покупать жидкость, изготовленную на основе изопропилового спирта (пахнет, как ацетон) или биоэтанола (с запахом водки).

Цена — от 15 грн за литр концентрата «-20». Жидкость без резкого запаха покупать нельзя — ее делают из метанола, а он ядовит.

Саперную лопату. Предпочтительней для автомобилиста туристический вариант — с V-образной рукояткой и заостренной рабочей лопастью, которой удобно колоть лед.

Цена — около 100 грн.

Свечной ключ. Должен подходить к вашей модели автомобиля (нужно сверить с руководством по эксплуатации).

Цена — 100–150 грн.

ДИЛЕММА ВОДИТЕЛЕЙ: МОЖНО ЛИ МЫТЬ АВТОМОБИЛЬ ЗИМОЙ

Между водителями идет вечный спор о том, стоит ли мыть авто зимой и/или как часто это делать. Аргументов за то, чтобы вообще не заезжать на автомойку, несколько. Во-первых, после езды на морозе ополаскивание водой означает перепад температур, что может привести к появлению трещин в лакокрасочном покрытии. Во-вторых, мойка может привести к примерзанию замков, тросовых приводов и других подобных деталей. С другой стороны, соль и реагенты, которыми посыпают дороги, разрушают лакокрасочное покрытие и от них нужно избавляться. Кроме того, грязное авто выглядит некрасиво.

Чтобы ответить на этот вопрос однозначно, мы обратились к мастеру столичного СТО Виктору Смолию. По его мнению, мыть авто зимой нужно, но только делать это правильно. Эксперт назвал три правила:

Заезжать на мойку оптимально при температуре около нуля, тем более, что на дорогах в этот момент грязно и машина пачкается сильнее.

Если мойка производится в мороз, нужно обязательно заказывать на СТО услугу по сушке авто и выдуванию сжатым воздухом воды из щелей — такой комплекс дороже обычной мойки на 30–40 грн. Если в процессе мойки протирают влажной тряпкой торпеду и лобовое стекло изнутри, после процедуры нужно открыть на 5–7 минут все окна и двери.

Вода для мойки должна быть прохладной (можно теплой), но не ледяной. Также категорически запрещено мыть машину в мороз горячей водой (перепад температур повреждает лак).

ПЕРВЫЕ КИЛОМЕТРЫ: НЕ РАЗГОНЯЙТЕСЬ ВЫШЕ 50 КМ/ЧАС

Многие водители слышали, что в мороз двигатель прогревать необязательно, но немногие знают, что при этом первые 1–2 километра нужно двигаться на небольших оборотах (до 2 тысяч в минуту), а скорость при этом не должна превышать 40–50 км/час. Если же сразу газануть до 100 км/час, это снижает ресурс мотора: возникает сухое трение, что приводит к задирам на стенках цилиндров и расходу моторного масла. Также нужно время на прогрев и автоматической коробке передач — до рабочей температуры масло в ней прогревается в течение 10 минут.

ДИЗЕЛЬ КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНО РАЗБАВЛЯТЬ БЕНЗИНОМ

Из-за технологических особенностей лишь 15% от всего производимого на заводах дизтоплива сохраняет текучесть при температуре до -35 градусов Цельсия (зимний сорт дизеля), остальной замерзает уже при минус пяти (летний сорт). Чтобы этого не произошло, в летний дизель добавляют присадки. Но при температуре ниже 10 градусов он все равно превращается в парафин. В народе принято добавлять для противодействия этому бензин, что сильно сокращает срок службы мотора. Зато эффективно и безопасно добавлять до 20% керосина.

УКРАИНЦЫ ПРЕДПОЧИТАЮТ ЗИМОЙ РЕЗИНУ БЕЗ ШИПОВ

Согласно данным исследования системы выбора товаров и сравнения цен Vcene.ua, лишь 7% украинцев приобрели зимние шипованные шины. Это говорит о том, что большинство водителей не готовы пожертвовать комфортом (шипованная резина шумит) ради лучшей управляемости (ее обеспечивают зимние шины на сильно заснеженной и обледенелой дороге), а также о том, что украинцы слишком рассчитывают на коммунальщиков (надеются, что те будут более-менее нормально чистить дороги). Почти 70% используют обычные зимние шины, а 13% ездят на всесезонных.

По материалам: vesti.ua

Коментарі можуть залишати тільки зареєстровані користувачі